Установка опалубки для забора

Несложный, но важный процесс, требующий внимательного и грамотного подхода. Рассмотрим его детально.

Выбираем опалубку

При строительстве забора под фундамент используют как съемную, так и несъемную опалубку. Первая применима тогда, когда требуются строго равные грани основы. При соблюдении технологии можно исключить этап выравнивания бетона после демонтажа опалубки.

А вот несъемная опалубка демонтироваться не будет, став частью фундамента и защищая его от влаги. Это – недорогой и простой в работе вид опалубки, который также отличается красивым видом.Независимо от выбранного варианта, опалубка должна создать ровные углы, не прогибаться, быть идеальной толщины и быстро демонтироваться.

Выбираем материал для сборки

К материалам, используемым в опалубке, предъявляется одно важно требование – высокое сопротивление нагрузке. С этим прекрасно справляются следующие материалы:

• Доски – особо эффективны в собранном в прочную конструкцию виде;
• Пенополистирол – легко собрать в целостную конструкцию, отличается высокими гидроизоляционными свойствами.
• Листы металла (около 2 мм) – особо прочный тип опалубки с превосходными изоляционными свойствами. Но цена такой опалубки немалая.
• Железобетон – снижает расход раствора, не снижая его прочности.
• Плоский шифер – создает идеально ровную поверхность, но при высокой нагрузке может пойти трещинами. Подойдет для невысокого фундамента (до 20 см).
• Хвойная фанера создаст прочный каркас. Легко собирается.
• Листы ДСП – отличаются превосходной несущей способностью, легко формируют каркас. Но материал не особо гидрофобный, что может быть чревато разгерметизацией конструкции. На этот случай существует ламинированный вариант ДСП.

Монтируем опалубку

Этап № 1. Осмотр и разметка участка.

Перед стартом работ нужно осмотреть территорию, выбранную под строительство забора. Разметку осуществлять по всему периметру будущей конструкции, обходя проблемные участки вроде впадин, старых пней и т.д. Не забывать о возможных перепадах высоты.

Этап № 2. Выемка грунта.

Траншея копается по всей длине будущей конструкции. При этом нужно учесть пару моментов:

• Ширина траншеи должна браться с запасом. Это важно для брусков, устанавливаемых впоследствии под щиты опалубки.
• Глубина траншеи вычисляется с учетом подушки из песка и гравия на дне.

Этап № 3. Монтаж брусков

Для опалубки будут оптимальны бруски сечением 50*50 мм. Перед их установкой нужно выкопать лунки по краю траншеи. Затем вбить в грунт бруски. Их положение должно быть идеально вертикальным (можно использовать уровень). Расстояние между элементами определяется шириной основания. К примеру, бруски шириной 30 см устанавливаются через каждый метр. Важно, чтобы длина бруском превышала высоту бетонной массы.

Этап № 4. Монтаж щитов опалубки

Сначала необходимо собрать щиты. Их количество зависит от метода заливки бетона. Если заливка будет осуществляться сразу по всей длине, полотно должно быть целостным. Если будут заливаться отдельные участки, подойдут щиты по 3-9 м. В случае использования древесных элементов важно обработать их гидроизоляционным составом.

Готовые щиты ставят на брусья, закрепляя их саморезными шурупами или, к примеру, гвоздями. Шляпки лучше располагать с внешней стороны. Для повышения прочности конструкции рекомендовано скреплять ее элементы арматурными прутьями или проволокой. Чтобы предотвратить расхождение опалубки под массой бетона, можно также усилить ее верхний край, набив на него бруски.

Этап № 5. Демонтаж опалубки

Элементы опалубки следует удалять очень аккуратно и не спешить. Первыми убирают элементы, усиливающие прочность. Затем крепежи. После щиты и стойки. Все элементы опалубки очищают, проверяют на повреждения и оставляют на хранение.